panda 很多朋友对于服装立体裁剪的基本原理和不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
这种造型方法是随着服饰文明的发展而产生和发展的。西方服装将服装造型分为非成型、半成型和成型三个阶段。每个阶段都代表了西方服装史的发展进程。立体剪裁是在服装发展的第三个时期，即历史上的哥特时期产生的。这一时期，智能服装技术随着西方人文哲学和美学的确立，以及北部日耳曼狭隘服装文化的发展而建立，在此基础上，出现了强调女性人体曲线的三维造型。逐渐形成。这种形状从此成为西方女性服装的主要形状。因此，欧洲历史上的哥特时期也是欧洲服装史上狭义服装文化形成的重要时期。
随后在服装定制过程中逐渐发展起来。由于定制服装对合身度要求较高，因此不可避免地要根据实际人体进行三维剪裁。这种方法已应用于当今的高档时装制作中。随着服装工业的发展，人们开始用标准尺寸的人体模型代替人体来完成一定服装尺寸的三维裁剪。
大约在16世纪末和17世纪初，英国清教徒进入美洲大陆。随着欧洲移民的涌入，立体裁剪技术逐渐传入美国。早期的裁剪是由私人裁缝开始的，这种量身定做的方法被沿用了很多年。直到20世纪进入工业革命时代，服装业才发生了巨大的变化。服装开始批量生产，立体裁剪自然而然地进入了服装行业。
第一批进入美国服装业的裁剪大师主要是意大利人，其次是犹太人、德国人和西班牙人。他们继承了古代欧洲立体裁剪的传统技术，并支持了美国的服装工业。因此，美国服装界只要提到意大利制版师，无一不是顶尖的，令人敬佩。意大利人和犹太人将欧洲风格的立体裁剪技术和文化带到了美国裁缝业，并不断在美国扎根、发展和传播。这些大师大多拥有扎实的立体裁剪和制作西服、高衩连衣裙的传统工艺。他们还具有极其认真、细致的工作态度和孜孜不倦、奉献精神。他们帮助美国在时尚界脱颖而出。志林做出了巨大的贡献。
美国服装行业早期，分工相当明确，规定也很明确。上身者制作上身，下身者制作下身，晚礼服者制作晚礼服，头板者制作头板，制作板者制作制作板。几乎所有人都只能清理屋前的积雪。看来河里的水并没有扰乱井里的水。在进行竖切时，大多采用竖切与平切的交互方式，但竖切的速度比现在的稍慢一些，也更加规范。他们的共同点是都注重精湛的工艺。但在过去的10到15年里，老一辈的意大利大师逐渐退休，取而代之的是来自世界各地的新一代移民修行者。
如今，活跃在纽约服装界的制版师在外貌上普遍不是“亚洲人”。可以说，他们在家乡到处都有“亲戚”。除了面孔不同之外，会议室里也出现了不少变化。最明显的就是分工模糊、不明确。经验丰富的设计师对每个制板师的制板专业知识了如指掌，但在分配工作时却被赋予了一切：制板师要做床头板、改板、生产板，有的还要处理客户的定制。二是制版主旋律发生变化，速度要求明显加快。对于制版师来说，每天生产一种图案已经不够了。每天两到三种模式正在成为许多公司的常态。板主的技术必须过硬、全面、熟练，否则根本无法应付现在的工作量。三是董事会会议室使用电脑。以前先三维，再平面，已经被现在的先三维，再平面，再计算机所取代。
计算机技术的加入，为板房增添了现代科技，也带来了革命性的变化。先是电脑排版、电脑放码，再到电脑打版，再加上电脑花样存储和管理等，使服装生产业比以前如虎添翼。只是一些不太标准化的立体裁剪无法“暂时”被计算机取代。这就要求制版师必须学习和掌握计算机技术，不断更新自己，与时俱进，否则就会落后，继而落后。结果可能是你的工作不再有保障。
立体裁剪在美国服装行业的应用贯穿于从初板到成衣生产的全过程。制版师收到设计图纸后，开始裁剪、制版。然后他还需要指导制版师制作样衣。接下来，试衣模特会被要求试穿样衣。试衣后，换版型时必须更换样衣。当回到舞台进行修改时，制版师必须设法找到原始三维效果与真实模型之间的差距来修正图案。完成图案修改后，制作第二块试衣板，并要求真人模特再次试穿。然后根据修改意见对图案进行修正，直到图案通过，然后开始生产板子。
许多公司使用比第一块板稍大的生产模式。因此，在制作生产样品时，必须将第一块板或第二块板放大，制作新的生产板样品，然后索取。生产时采用专职模特试身，然后对版型进行修正，直至版型完全满意，草稿成为量产专用版型。生产前必须制作生产确认样品，发货时根据确认样品收货。在生产过程中，标准人体模型会陪伴生产工人，以便他们可以随时使用人体模型检查生产出来的服装是否合身。某些款式和面料需要使用人体模型进行最终修剪才能完成。因此，美国服装行业立体裁剪的运用始终贯穿于服装生产的全过程。
服装立体裁剪的基本原则！
NO.1
立体裁剪
原型的悬垂
(1)原型是最基本、最简单的纸样，是所有样式的基础。立体裁剪原型是立体裁剪的基础。步骤如下：
1、将覆盖人体模型前中心线、胸围线、基准线的布料与人体模型上的同名线对齐，并用前中心和B.P点的别针固定在人体模型上；
2.将多余的量推至B.P点下方胸围线处，形成腰省，并用别针将腰省固定。同时确定侧缝位置并固定；
3、将胸线以上多余的部分推到肩部，在领口处做切口，消除领口处的拉力。根据领子、肩膀、袖窿的基本线条在布料上画出虚线；
4、后片操作方法与前片相同。
(2) 设计具有多种功能的原型主要有两种方法：
1、推入法：手术前，在胸宽处推出一定量的松动，用别针暂时固定；
2、放置方法：立体切割完成后，直接在侧缝处添加松弛部分；
3.本体的校正：由于三维切割的技术难度，很难保证切割零件的精确度。因此，对于对称的服装，往往只制作右身，左身则根据右身裁剪。因此，身体改造势在必行。
(1)从人体模型上取下布样，放在平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描出领子、袖窿、侧缝、肩缝等处的弧度；
(3)检查相关部位是否合理，然后按照右体切割左体；
(4) 用手别针将左右衣身连接起来，重新固定在人体模型上。所有口袋、纽扣等相关部位均按照实际样板进行裁剪，放入相应部位，检查服装整体造型是否完美。
NO.2
省级
路
省级法规的适用
在原型三维裁剪中，我们可以看到服装的身形呈现出宽松和合身两种基本状态。
宽松的款式表现出织物与人体处于分离的状态，形成一定的空间；而合身款式是指面料与人体相互贴合，呈现贴身状态。产生这种贴身状态的关键在于使用的经济性。
（一）省的概念及意义
省道是服装生产中多余零件加工的一种形式。飞镖是通过将二维织物放置在三维人体上而产生的。由于人体的凹凸不平，围长的落差比例、宽松的大小以及贴合的程度，决定了人体很多部位面料的宽松程度。以集约形式处理这些松散的数量就形成了省份的概念。省份的出现使得服装款式从传统的平面造型走向真正的立体造型。
（二）省份转移及其申请
省道的转移是省道技术应用的扩展，使合身服装的设计多样化。立体裁剪中的省道传递原理实际上遵循凸点射线原理，即省道以凸点为中心。例如，Shift，围绕胸部高点的设计可以引出无数省道。除了最基本的胸省、腰省之外，肩省、袖窿省、领口省、前中省、腋下省等都是以突出点为中心。身体其余部位——个省道的加工形式是胸部的高点。另外，肩胛省、臀腰省、肘省等都可以按照上述原则进行转移，并与设计相结合。
(3) 省形状的几种尺寸切割操作
1.腰省：这是最基本的省型形式，所有多余的部分都转移到胸围以下。
2、肩省+前中省：这是将整个剩余部分分成两部分，转移到设计的位置。这和平面结构中省道的分解和转移是同一个概念。
3、人字形省：省形呈人字形，故而得名。人字省与上述省道形状的对称特点不同。它是不对称的，也具有母子镖的特点。此类飞镖还有Y型、T型等。
(4)三维切割、省省、分割
劈叉是继省道之后的另一种切割技术。当两个省道都指向胸高时，我们就可以将两个省道连接起来，形成一条分割线。这是平面结构中省道连接成接缝的结构。形式和分割手法的运用为合身服装的结构设计增添了另一种表现手段，同时也丰富了服装设计语言。
1、垂直分割：将肩省和胸腰省组合成垂直分割线，如经典的公主线。另外，领省和腰省、袖窿省和腰省等都是纵向划分的。
2、水平分割：主要体现为水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中省连接形成水平分割，将肩胛省转移至袖窿，将两省连接成一条水平分割线。后片的水平分割。
3、对角划分：介于水平和垂直之间的一种划分形式，是一种不对称的划分。例如，右身的肩省与左身的侧缝省连接，形成一条贯穿全身的对角线。到分界线。
4、直线分割和曲线分割：在服装分割设计中，所形成的线条的形状主要用直线分割和曲线分割两种基本形式来表达，其余都是在此基础上的变化。线性分割是分割的基本形式，而曲线分割丰富了分割设计。但需要注意的是，曲率越大，加工难度越大。
5、操作要求：无论是哪种方式、哪种形式，其操作方法都是一样的。首先在人体模型上确定分割的部位，并用指示线标记，然后按照三维切割原型的操作方法和步骤完成分割。
NO.3
褶皱
立体裁剪中的打褶艺术
聚拢是服装设计中经常使用的一种设计语言。让服装显得更有内涵、活泼。尤其是在女童服装设计中，抽褶是主要采用的表现形式。褶皱分为两种基本形式：规则褶皱和自由褶皱。
(1) 规则褶
主要体现在褶子之间的规律性，如褶子的大小、间距、长度等相同或相似。规则的褶皱表现出成熟端庄的风格，活泼又不失稳重。
(2)自由褶
与规则褶不同，自由褶在褶的大小、间距上表现出随意感，体现出活泼、大方、知足、奔放的服装风格。
（三）操作要求
由于三维裁剪与平面裁剪不同，可以非常准确地计算出用料量，因此在裁剪布料时应首先留出足够的余量，然后根据需要设置褶皱量并用笔标记。
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用户评论
终于找到讲解释立体裁剪原理的文章了！以前总觉得这方面挺绕脑的，看图感觉更复杂了，希望这篇文章能让我慢慢理解。
有13位网友表示赞同！
之前学过一些基本的裁剪知识，对三维模型的概念还是有一些了解，但是这篇博客写的特别详细，很多细节都让我受益匪浅！
有10位网友表示赞同！
服装设计学习真的需要掌握立体裁剪的精髓啊！这篇文章讲得通俗易懂，希望有更多人关注和学习。
有17位网友表示赞同！
觉得这篇文章说的太好了！立体裁剪基本原理确实非常关键，很多服装设计的细节都离不开它。
有19位网友表示赞同！
这篇博客虽然讲解了一部分立体裁剪的基本原理，但我还是感觉有很多地方需要深入理解。希望能作者分享更多的实操技巧!
有18位网友表示赞同！
我对服装设计比较感兴趣，一直在学习平面裁剪，但想尝试立体裁剪却有点门槛，看了这篇文章后对它有了更深的认识，挺鼓舞人心的！
有9位网友表示赞同！
感觉这篇文章缺乏具体的实例讲解，抽象的理论描述对我理解并不是很帮助。我希望看到一些实际应用案例，这样才能更好地掌握立体裁剪的基本原理。
有18位网友表示赞同！
服装设计真的需要不断学习进步，立体裁剪就是一个很好的方向，这本书的内容非常实用！
有16位网友表示赞同！
我学的是服装生产技术，立体裁剪确实在实践中很常用。这篇文章讲解得比较全面，对提高我的技能很有帮助。
有19位网友表示赞同！
我想学习服装设计，但觉得立体裁剪太难了！这本书应该包含更加详细的步骤和图解讲解，更容易让人理解.
有6位网友表示赞同！
这个博客写得太简单了，感觉没起到很好的讲解效果。我之前学过一些平面裁剪基础，想深入了解立体裁剪原理，希望能找到更专业的书籍或课程学习。
有16位网友表示赞同！
看了这篇博文后，对服装立体裁剪有了更清晰的认识。以后我可以尝试自己设计一点衣服了！
有14位网友表示赞同！
立体裁剪确实比平面裁剪复杂很多，需要较强的空间想象力和动手能力。这篇文章写得挺不错的，至少能让我有个大概了解。
有12位网友表示赞同！
服装设计的核心之一就是立体裁剪。这篇博客讲解的比较浅显，希望能看到更专业的分析和案例解读。
有7位网友表示赞同！
立体裁剪真的比平面裁剪更容易做出更加精准、美观的衣服型！ 这篇文章让我认识到立体裁剪的重要性。
有19位网友表示赞同！
服装爱好者们，想要设计独一无二的服装，学会立体裁剪基本原理是必不可少的！
有13位网友表示赞同！
我一直在学习服装设计，但这篇文章虽然讲到了服装立体裁剪的基本原理，但我还是觉得需要更加深入地学习才能真正掌握。学习路漫漫，加油！
有15位网友表示赞同！
看了这篇文章后，我对服装立体裁剪有了初步的了解，感觉这个知识点确实很关键，以后一定会继续学习和练习！
有16位网友表示赞同！